Sobre condensadores para amplificadores DIY

 

 En algún momento u otro, cualquiera que haya frabricado un amplificador se ha preguntado ¿Qué condensadores film utilizo para mi proyecto? ¿Vale la pena pagar 10 veces más por un mismo condensador de determinadas marcas? Es en ese momento es cuando empiezas a buscar en internet y encuentras opiniones de todo tipo que dificilmentete lleva a otra conclusión que no sea...lo pruebo por mi mismo mejor.

Pues esto es lo que llevo haciendo desde hace unos meses con varios de mis proyectos por lo que voy a recoger en esta entrada lo experimentado en ellos.

1- ¿Son todos los condesadores iguales en cuanto al sonido porque lo único que importa es su valor?

La respuesta es no. Si bien el tener un mismo valor va a hacer que vuestro proyecto funcione correctamente con el rango de tonalidad (no confundir con “el tono”) esperado, el matiz o la percepción de dicha tonalidad no va a ser la misma.

Hasta ahora he probado los Orange Drop, Vishay Roederstein, IC, Wima, Mallory, Jupiter y Sozo, que son los habituales en este tipo de montajes DIY para clones de amplificadores. 

 

 

Con los 5 primeros cuesta de encontrar la diferencia, todo ellos suenan bien y cumplen a la perfección con su cometido, pero todos carecen de la calidez, y la suavidad de los Jupiter en los Fender o los Sozo en los Marshall.

Podríamos afirmar que si tu intención es obtener un sonido más vintage, redondo, con cuerpo vas a tener que rascarte el bolsillo para obtener una de estas dos marcas. Sin embargo si lo que buscas es un sonido más agresivo, más afilado, con sonidos más contemporanios en cuanto a distorisione, los Vishay, Orange Drop e IC te van a funcionar muy bien.

Mi primer montaje del Fender Bandmaster 5E7 lo hice con unos Vishay y nunca dejé de tener la sensación de que el sonido de este carecía de la calidez, y sonido redondo de un clásico Tweed. Tras cambiar los Vishay por unos Jupiter, la calidez y ese tono Tweed apareció como por arte de magia. La diferencia uno 60 € eso sí.

En cambio esos mismos Vishay en un JCM800 ayudan a darle el punto agresivo y afilado tan típico de ese modelo, cosa que con los Sozo no ocurría, matizando en exceso esa agresividad y dando un tono más vintage.

Y ya que hablamos de los Sozo, ¿Es cierto que necesitan horas y horas de uso hasta dar el tono? Pues es totalmente así. En el montaje del JTM45 tras hacer la inversión en los Sozos he podido ir comprobando como los matices de tono del ampli han ido evolucionando hacia una sonoridad mucho más abierta que al principio, más presente hasta llegar a una estabilidad en dicho sonido. Si no lo utilizas muchos, ese espacio de tiempo puede ser de meses, así que paciencia. Lo único que puedo decir es que una vez rodados, valen totalmente la pena.

Conclusión, si vas a hacer un montaje de amplificadores clásicos estilo Tweed, no lo dudes, invierte desde el principio en los Jupiter. Sí, es como 7 u 8 veces más caro, pero vale totalmente la pena, el efecto en "tono" es definitorio.

En cambio si vas a a por un montaje Marshall clásico estilo JTM45, 18W, Plexi, mi preferencia sería por los Sozo y darles su tiempo de rodaje ya que ayuda a matizar la mayor brillantez en el sonido que tienen los Marshall (tengo pendiente pasar de los Vishay a los Sozos en mi 1987 Lead) .

Por último, si tu proyecto va de JCM800 en adelante, es decir sonidos más modernos, mis preferencias van hacia los Orange o los Vishay, ya que le van a dar ese punto agresivo al tono.

Los Mallory e IC tambien son una buena elección, aunque estos suenan un poco menos abierto que los otros dos, aunque la diferencia es extremadamente sutil en estos casos y un ajuste diferente de los controles de tono es suficiente para no notar diferencia.

Saludos

Madamp G3 Blues (Proyecto de iniciación al DIY a válvulas)

Hola de nuevo, 

Hoy hablaremos de un proyecto de amplificador para principiantes, muy fácil de montar y haremos una detallada review sobre su funcionamiento y sonido. No hay demasiada información en la red, por lo que creí que podría ser interesante compartir este ejercicio.

No incluiré ni esquemas ni listado de componentes completo ya que el Madamp G3 es un producto registrado que se comercializa actualmente bajo una marca concreta. Esta infomación se entrega por e-mail con la compra del Kit por parte de Musikding, pero sí que encontrareis información más que suficiente si estabais pensando en este amplificador como primer proyecto de amplificadores valvulares.

PROYECTO G3 BLUES:

El Madamp G3 Blues es un kit semicompleto (no lleva mueble) de amplificador a válvulas punto a punto, que contiene todo los componentes electrónicos necesarios para su montaje así como un chasis ya perforado de aluminio.

A diferencia de otros kits en el mercado, este en principio no está basado en nigún modelo existente del mercado o al menos yo no lo conozco.... y sus características principales son:

-Potencia: 2-3W con etapa de potencia basada en una válvula soviética 6N6P doble twin triodo en Push-Pull.

-Trasformador eléctrico: Tipo toroidal.

-Transformador de salida: Tranformador Made in China con salidas 8 ohms y 16 ohms.

-Previo: Basado en otras dos válvulas soviéticas, la V1 modelo 6F1P (un triodo pentodo similar a llas 6U8 y ECF82) de la cual se utiliza el pentodo como primera sección del previo.

La inversión de fase se lleva acabo utilizando uno de los triodos de una 6N1P, mientras que el otro triodo se utiliza para la sección del tone stack con agudos, graves y medos.

-Rectificación: De estado sólido utilizando un puente rectificador modelo B500C1500 Bridge.

-Controles: Encendido, volumen, agudos, medios, graves y gain. (No tiene Stand By)

Si bien el control de Volumen funciona del modo habitual, el control de Gain no funciona del modo clásico limitando el paso de señal del previo a la etapa sino que este actua sobre el condensador C3 controlando la cantidad de señal del pentodo que es “recortada” a tierra.

Esto en términos prácticos se traduce en que con el Gain a 0 además de tener menos ganancia (aunque el amplificador va a sonar) vamos a tener una señal más comprimida y menos presencia. A medida que vayamos incrementando la ganancia, la señal perderá compresión a la vez que incrementará la ganancia y presencia.

MONTAJE DEL KIT: 

No voy a extenderme demasiado en este punto ya que hay muchos kits ya montados por el foro, pero sí que haré una breve descripción de las dificultades y facilidades que me he ido encontrando en proceso:

-Placa base o Turret board: Muy fácil de trabajar sobre ella. Las torretas para anclar las soldaduras son muy fáciles de utilizar y facilitan la soldadura.

- Resistencias: Aquí os recomiendo que tengáis a mano una de esas webs que identifican valores de resistencia o un polímetro. Si bien todas vienen etiquetadas con su valor, no todas son del mismo tipo. La mayoría son de óxido metálico y cuadran con los colores del listado de producto, otras son de película metálica y por tanto la descripción de colores cambia. No es nada complicado pero mejor tenerlo en cuenta y comprobar que todos los valores son correctos para evitar sorpresas desagradables.

Óxido metálico:

Película metálica:

- Condensadores: No son muchos y són facilmente identificables a excepción de los de poliester sin marca que alguno viene con la descripción en Kj y no en Farradios.... pero bueno con un poco de intuición enseguida sabes cual es cual.

Por lo demás, los cables rígidos ayudan mucho a que cada uno pase por su sitio y no moleste al resto de soldaduras. Todas las piezas encajan, no faltó ni sobró nada y así quedo la placa una vez acabada.

En cuanto al resto de componentes, el chasis está bien diseñado y bien acabado casi por completo, y digo lo de casi porque los agujeros para las 3 válvulas eran ligeramente más estrechos de lo necesario, por lo que hubo que limar a mano para hacer pasar las bases de las válvulas.

También creo que se podría mejorar dichas bases de válvulas añadiendo al kit modelos con retenes que ayuden a mantener las válvulas fijas. Si bien es cierto que es un modelo pensado para casa o par estudio un casero, dichos retenes serian muy útiles en el caso de querer fabricar un combo y evitar que las vibraciones puedan mover estas válvulas.

MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN GENERAL: 

Pongo esto en un apartado exclusivo para reiterar que TOMEIS LAS DEBIDAS PRECAUCIONES ANTES DE SEGUIR ADELANTE, UN AMPLIFICADOR A VÁLVULAS TIENE PARTES DEL CIRCUITO DONDE PASA ALTO VOLTAJE. No es nada que no pueda hacer uno mismo, pero con cuidado.

Antes de conectar por primera vez el ampli, os recomiendo que reviseis un par de veces más todo el circuito para asegurarse de que todo está en su sitio y conectado donde ha de estar. Es muy fácil pasar por alto una soldadura o un cable que sale de la base a las válvulas o potenciómetros.

Una vez hecho esto, imprescindible conectar ya el ampli a una altavoz antes de empezar a medir, así evitaremos que el transformador de salida se queme.

En cuanto a las mediciones, los valores van a depender bastante de la tensión eléctrica que os llegue a casa, en mi caso oscila entre los 234 -237V, esto va a hacer que muchos de los valores estén por encima de la media que aparace en las instrucciones. De todas formas una desviación de +/- 10% se considera normal y dentro del correcto rango para este amplificador.

Todas las mediciones se pueden hacer con un multímetro de los que venden en los chinos por no más de 7€.

MONTAJE DEL MUEBLE

Este fué el primer mueble que intenté hacer en mi vida por lo que como veréis es un tanto tosco, pero funcional.

 En este caso me decidí por hacer una cajita de madera de pino de 18 mm de grosor. En realidad me fui al Bricorama y cogí dos tablones de pino de 6,5 € con uno de los cantos redondeados y pedí que los cortaran a las medidas que les indiqué.

Consejos, yo utilicé tirafondos para unir las partes. Tened cuidado si vais muy rápido atornillando o apretáis mucho la madera se abre.... Sed cuidadosos en este punto para que la estructura quede fuerte..

Posteriormente se me ocurrió hacer un frontal con un agujero grande en medio para que las válvulas quedaran a la vista, así que con los sobrantes de los tablones y una caladora me puesto a hacerlo... como veréis no tengo buen pulso, pero así se quedará.... es más auténtico DIY.

Llegados a este punto pensé en barnizar, así que tras lijar toda la caja con una orbital de 12€ y limpiar, compré un barniz al agua para interiores color roble y dí una primera capa, esperé 24h, lijé y le di una segunda capa definitiva.

Una vez ya todo seco, le añadí cuatro patas de goma para hacerlo más estable, y monte el chasis dentro con el resultado que veis a continuación:

PRUEBAS DE SONIDO

Y bueno desués de todo este camino, ¿Cómo suena? He grabado diferentes piezas con diferentes guitarras para que os podais hacer una idea de que ofrece este amplificador y saquéis vuestras propias conclusiones.

En mi humilde opinión, es un ampli con un sonido delicioso especialmente en limpio, con un rango dinámico increíble que llega con una misma configuración de sus controles del limpio absoluto a un crunch para blues y rock clásico con mucho feeling. Si tuviera que recomendar un uso, es ideal para practicar Jazz en casa a volumen de dormitorio con toda la calidez que ofrecen las válvulas.

No hay ruidos de fondo, es extremadamente “limpio” en este sentido. Tampoco hay ruidos de vibraciones de los trasnformadores, nada. Así que puedes concentrarte en el sonido propiamente dicho.

Como muchos amplificadores vintage, el cambio de singles a humbuckers es muy evidente y hay que jugar con el control de graves del amplificador para sacarle el tono deseado según el tipo de pastillas.

En cuanto a los pedales, bien con los overdrives que no llegan a distorsión. Si excedes un determinado nivel de señal o ganancia desde los pedales la distorsión que obtendrás no será muy agradable.

Este amplificador está pensado para saturar de manera natural con sus válvulas y a lo sumo absorber un overdrive pero sin saturar demasiado la señal. Si estás pensando en sacar de el distorsiones ya sea con pedales o del ampli, no va a ser la mejor opción.

No me lío más, os dejo las pruebas de sonido y vosotros mismos. El ampli está con volumen y gain a tope, ecualización en la mitad, y todo sobre Greenback 12" de 25" cerrado.

Las muestras son las siguientes:

Comparación FameTube 5 vs G3 con Strato

Telecaster cambiando de pastillas

Telecaster prueba de dinámica

Telecaster con Zendrive

Fame Forum cambiando pastillas (JB & JZ)

Fame Forum prueba de dinámica

Fame Fourm con Zendrive

Válvulas Telefunken de nueva fabricación

Pues sí, Telefunken Elektroakustik ha decidido lanzar al mercado válvulas de nueva producción de la mano de la fábrica eslovaca JJ-Electronic.

Telefunken fue durante décadas un referente en cuanto a la producción de válvulas de vacío de gran calidad para equipos de audio gama alta. Tras muchas otras décadas desde el cese de su producción la marca ha decidido volver a tener en el mercado estos componentes bajo su marca y dentro de la que denominan Black Diamond Series, y que se fabricarán en la planta de JJ en Eslovaquia.

Por lo que podríamos decir que en realidad lo que nos encontraremos no son la re-edición de los antiguos modelos, si no la producción de nuevos pero etiquetados como Telefunken al modo que lo hacen las fábricas rusas que etiquetan bajo nombre de marcas históricas.

Según informan, cada tubo de vacío se mide meticulosamente en todos los parámetros críticos de rendimiento incluyendo transconductancia, ganancia, ruido y microfonía. Todos los tubos etiquetados Telefunken son escogidos uno a uno a mano por ser los mejores exponentes de la serie de producción.

Además del procedimiento de pruebas rigurosas, todos la Telefunken de nueva producción son tratadas criogénicamente para asegurar la durabilidad, y se someten a un período de burn-in prolongado para asegurar una mayor estabilidad. Los tubos se vuelven a medir con posterioridad al burn-in con el fin de garantizar que sólo los mejores y con ruido más bajo se ofrecen a los clientes a través de sus distribuidores TELEFUNKEN Elektroakustik.

El catálogo es relativamente extenso y contiene los modelos más habituales, sin embargo hay ausencias relevantes como las KT-66 de las cuales prácticamente solo tenemos 3 opciones en el mercado para nuestros amados JTM45, las JJ, Tung-Sol y las Shuguang de las que me gustaría hacer una revisión.

Ahora solo falta ver si en algún momento se distribuirán en Europa o por el contrario aquí JJ quiere mantener toda su producción bajo su propio nombre. En cualquier caso bienvenidas cualquier tipo de válvulas de nueva fabricación ya que una mayor diversidad de marcas acabará beneficiando a todos los usuarios de estos anacrónicos componentes.

Mooer Little Monster BM

Hola de nuevo, en esta ocasión me gustaría ocuparme de uno de los tan de moda mini amplificadores valvulares enfocados a la práctica, la grabación o por qué no, bolos en pequeños locales. En concreto vamos a hablar del Mooer Little Monster BM que promete aproximarnos al sonido legendario del Fender Bassman a un volumen que no tire las paredes de tu habitación.

Como muchos de vosotros sabréis el Bassman fue introducido por Fender en 1952 como amplificador de bajo (de ahí su nombre) con el objetivo de brindar más volumen a estos instrumentistas aunque su versión más conocida el 5E6-A se introdujo en 1955. Sin embargo rápidamente se hizo popular también entre los guitarristas por su buena interacción con la guitarra y por entregar un tono sencillamente delicioso y profundo. Quién sabe, quizá el primero que descubrió lo bien que sonaba lo hizo por accidente al no tener más remedio que utilizar un amplificador de bajo al no tener dónde colocar su guitarra. Sea como fuere, el Bassman no solo brindó un tono único a los guitarristas si no que sirvió de base a Marshall para producir su también mítico JTM45. Así que hablamos de un sonido clave para la historia del Blues y el Rock.

En cuanto a Mooer, la mayoría de vosotros los conocereis por lanzar los micropedales de calidad que vinieron a revolucionar nuestras pedaleras, haciendo que la falta de espacio en ellas fuera cosa del pasado. Ahora prometen lo mismo pero con las estanterías en nuestra habitación en cuanto amplificadores.

Por qué un Bassman valvular de bolsillo

Hasta el día de hoy el sonido Bassman ha estado presente en casi todos los emuladores digitales de amplificadores, cabría pensar que no hacía falta ponerse a diseñar un mini amplificador cuando ya existen en el mercado decena de chismes que lo emulan. Sin embargo todos estos emuladores carecen de la calidez y respuesta que ofrecen las válvulas y en especial las de su etapa de potencia. Conseguir esa respuesta a volumen racional en una habitación era imposible con el Bassman original o cualquiera de sus discípulos de Marshall… y no solo por el volumen sino también por el espacio que ocupan…. así que existía un hueco en el que el Mooer Little Monster BM podía entrar y más en la era de los mini valvulares. Es cierto que existen otros amplificadores a válvulas para práctica o grabación, pero todos con sonidos “modernos” ninguno con ese feeling añejo a excepción de la series limitadas de 1W de Marshall pero que cuesta 3 veces más y ocupan más espacio.

El Mooer Little Monster BM

Hablamos de un amplificador realmente pequeño y ligero. Sus dimensiones son 12 cm de alto, 19 cm de ancho y 10cm de profundidad, con tan solo 2,5 Kg de peso por lo que claramente se puede agarrar con una mano sin ningún tipo de problema, incluso llevar al hombro utilizando la bolsa de transporte que viene con él. En cuanto a su precio está en torno a los 195€.

Lleva 3 válvulas en total, dos en el previo (una 12at7 y una 12ax7) y una en la etapa de potencia una 6V6GT. Todas ellas de la marca Sino China que sustituí inmediatamente por unas JJ en el previo y una Electro Harmonix en la etapa. En esto el BM no se diferencia en cuanto a la calidad de las válvulas de serie que vienen China. Advertir solo, que no es posible sustituir las 6V6GT por unas 6V6S como las JJ ya que su altura es incompatible con la carcasa del amplificador impidiendo el cierre.

Los controles presentes en el Little Monster BM son mínimos, pero sin duda todos ellos efectivos.

Thin/Mellow: Este interruptor es lo más parecido a un pote de control de tono que encontrareis en el amplificador. Solo tiene dos posiciones “Mellow” para un sonido lleno, profundo y meloso y “Thin” que ofrece un sonido con menos cuerpo, más definido y brillante. El cambio de uno otro, como escuchareis en las muestras, no es radical sino muy sutil, lo que en mi opinión es todo un acierto ya que el punto fuerte del amplificador es su sonido tipo y llevarlo a dos extremos habría perjudicado a la experiencia en el sonido que brinda.

Bright/Normal: En este caso el interruptor nos permitirá pasar a lo que serían dos canales diferentes, como el Bassman original, el bright con más brillo, ganancia y presencia, y el normal más redondo profundo y con menos ganancia.

Gain: Pues eso, el control de ganancia, pero a diferencia del original en este caso solo regularemos en nivel de ganancia del previo, no el volumen general del amplificador, por lo que tenemos una variante más que no nos ofrecen los modelos clásicos. En el caso del Little Monster BM, el gain a tope emborrona aunque solo en el último 5% de su recorrido total, es decir del 0 al 95 sería su recorrido óptimo.

Volume: Controla el volumen general del amplificador y lo hace regulando la cantidad de señal que pasa del previo a la etapa de potencia, justo lo que le faltaba al Bassman al que quiere emular. Muchos pensareis que esto es una gran ventaja, pero tratándose de un amplificador a válvulas que busca reproducir el tono de un valvular vintage cuyo sonido derivaba de la saturación de la etapa de potencia, solo lo consigue de la misma manera es decir saturando la válvula de la etapa y esto solo pasa subiendo el volumen y que en este caso como mejor funciona es estando al máximo. Por lo que al final con el volumen a tope el amplificador funciona como los de antaño solo regulado por el control de Gain.

Selector de impedancia: Pues muy sencillo el Mooer Little Monster BM nos brinda la posibilidad de conectarlo a una pantalla de 8 ohms o bien de 16 ohms según movamos este selector.

Impresiones

Realmente hablamos de un amplificador que suena muy bien, tiene todo el feeling de los amplificadores vintage de Fender y es fiel al tono Bassman. Y cuando digo fiel me refiero a que cada nota, cada acorde que sacas de él te recuerda a ese tono característico. Obviamente no funciona exactamente como el Bassman, ni lo pretende ya que carece de la cantidad de controles que tiene el de Fender pero sí que consigue llevarte a su rango de tono.

Los limpios son realmente limpios, con cuerpo, redondos donde cada nota ocupa el toda la habitación o sala sin parecer débil, fría o sin alma. Los arpegios son claros y llenos de armónicos increíblemente musicales.

Los overdrives son cálidos y gordos pero sin emborronar en ningún caso, ni siquiera en el canal normal, tono en mellow y tocando con la pastilla del mástil de una Les Paul con Humbucker, aun en ese caso en concreto cada nota o acorde por grave que suena con increíble definición y nitidez. Obviamente no vamos a poder tocar temas de Pantera con él, no lo pretende, sin embargo podemos llegar a tocar temas de rock clásico con el grano y calidez característicos de las 6V6 a tope de volumen sin necesidad de pedales.

En cuanto a su interacción con los pedales es excelente. No he podido probar con pedales Mooer porque no tengo ninguno, pero está claro que con este amplificador quieren cuidar su negocio principal porque se “traga” todo pedal que le metas, overdrives, distorsiones, modulaciones etc, etc. todo con unos resultados totalmente satisfactorios y siempre adictivos.

Obviamente se echa a faltar un reverb, un lazo de efectos, más versatilidad en la regulación de tono y una salida para auriculares, pero claro con todo esto no cabría en una mano o no pesaría 2,5 kg. En cualquier caso está claro que el este amplificador se centra en sonar como tiene que sonar sin ir más allá.

Quizás para muchos 194€ por obtener el tono Bassman cuando por menos puedes tener una pedalera con 80 amplificadores diferentes sea algo innecesario, pero este amplificador no va orientado a quien demanda ese tipo de prestaciones, si no a quien busca un tipo de tono en concreto, valvular, vintage y que se lleve bien con su pedalera analógica y que siempre soñó obtener dicho tono clásico en su habitación con ese feeling y respuesta que solo las válvulas dan y del que las pedaleras o emuladores siempre se quedan a una distancia considerable.

Y ya que hablamos de volumen, en mi opinión es necesario acompañar este amplificador con algún tipo de atenuador ya que como mencionaba anteriormente como mejor suena es con el volumen a tope jugando con el gain, y eso quiere decir tener 5W de potencia valvular al máximo casi siempre, es decir mucho volumen. Sin embargo con un sencillo L-Pad puedes obtener el tono ideal al volumen que ves la televisión.

Lo mejor y lo peor:

Lo mejor:

- Sonido

- Dimensiones y peso

- Interacción con pedales

- Construcción robusta y vistosa

- Respeto por el sonido de cada guitarra

- Facilidad de cambio de válvulas.

Lo peor:

- Poco versátil

- No disponible en tiendas físicas

- Falta de lazo de efectos y salida emulada o de auriculares.

Y estas son mis conclusiones después de haber probado de manera intensiva a este pequeño monstruo durante un mes y medio… Espero en breve poder ponerme con otra review, en este caso del Mooer Little Monster AC.

Saludos

Atenuador pasivo de alta sensibilidad

Atenuador pasivo DIY

Hola de nuevo a todos, en esta entrada hablaremos de un elemento básico para todo aquel que quiera exprimir su amplificador valvular en casa e incluso utilizarlo para grabaciones de calidad en un ordenador a través de una audio-interface y explicaré como fabricar un atenuador pasivo de alta sensibilidad con salida balanceada de línea. 

 Con este aparato podrás tocar tu valvular de hasta 30W (Puede llegar a 50W pero deberías refrigerarlo activamente) a volumen de dormitorio, sin perder tono y pudiendo sacar una señal balanceada para grabar en tu PC.

Capítulo 1: Descripción del proyecto.

- Atenuador para amplificadores valvulares de hasta 30W pasivo (No requiere fuente eléctrica)

- Capaz de atenuar el volumen de manera sensible, es decir que varíe el volumen de manera progresiva y no brusca, de tal forma que puedas conseguir cualquier rango de volumen.

- Controles de agudos, para compensar la pérdida de los mismos que se produce con la atenuación si se desea o bien si se prefiere recortarlos en un amplio rango progresivo.

- Que a su vez proporcione una salida balanceada XLR que consiga enviar la señal de salida post etapa pura, del amplificar a una interfaz. De esta manera una vez en el PC podrás meter la emulación de pantalla que quieras y no ceñirte solo a una simulación tipo como pasa con muchos amplificadores.

- Selector de señal solo a pantalla física o bien enviar a pantalla y a interfaz.

- Con selector de tierra. Esto es útil para evitar doble tierras de algunos amplificadores y por tanto ruidos indeseados.

- De tamaño compacto para poder colocarlo en cualquier estantería pequeña.

Básicamente es todo lo que necesitamos, no añadiré bypass ya que para eso enchufas directamente a la pantalla, o bien abres del todo los reguladores de atenuación. De esta manera ahorramos espacio y trabajo.

Capítulo 2: Materiales necesarios.

- 2 atenuadores* L-Pad de 100W y 8 Ohms: 35,8€  (los hay también de 16 Ohms si tu amplificador solo acepta esa salida)

- 2 potenciómetros Alpha log de 250K: 2,4€

- 1 caja DI Millenium (de las de Thomann): 9,6€

- 2 selectores DPDT: 1,7€

- 2 jacks hembra de 6,3mm mono: 0,7€

- 1 condensador Audiophiler de 4,7 uf/400V: 2,3€ 

- 1 condensador electrolítico de 4,7 uf/63V: 0,38€ (En realidad pueden ser los dos de este tipo sin problema)

- Cable de audio: 0,5€

- 1 caja de café de latón (made in China, del chino de la esquina) 2,5€

Total: 55,9€

*Os preguntaréis por qué dos atenuadores L-pad; pues bien esto es lo que hará que la reducción de volumen sea progresiva decibelio a decibelio y así poder tener un ajuste fino del volumen.

También se necesitarán otro tipo de herramientas que siempre andan por casa, maquina de taladrar, alicates, estaño, soldador de estaño, cinta americana. Nada raro.

Capítulo 3: Desmontando la caja Millenium DI.

Aprovecharemos este circuito pasivo de la caja DI de Thomann para fabricar nuestra salida balanceada. Es más barato y práctico esto que ponerse ha hacerlo de 0 comprando todo por separado.

Hay que desoldar los dos jacks formato PCB, en su lugar en los puntos de entrada de señal y masa de dicha placa colocaremos los correspondientes cables que vengan del jack hembra de entrada, y sacaremos los cables paralelos que irán a las resistencias L-pad para que el amplificador siempre tenga carga.

También cortaremos todos los cables de esos dos selectores rectangulares ya que no hay forma de sacarlos y además unos agujeros redondos en la caja de café se pueden hacer, hacerlos cuadrados....cuesta un poco más.... Lo que haremos será sustituir estos selectores por los dos DPDT que hemos comprado.

Capítulo 4: Montándolo todo.

Antes de seguir, hay que agujerear la caja de café con todos los agujeros necesarios. Es importante que te tomes tu tiempo para que todo lo que has de meter quepa y funcione... ojo al agujerear, es una caja de latón, si te pasas de fuerza la doblarás.

- Cablear L-Pad* 1: Este L-pad es el que mayor potencia recibirá ya que es el primero que encontrará la señal que llegue del amplificador, o mejor dicho de la placa del DI a donde hemos enviado la señal original y que llegará al L-pad tal cual.

- Cable de señal de entrada al pin 3 del L-pad 1

- Cable de masa desde la placa DI al pin 1 del L-pad 1

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 1

- Condensador 4,7/400V al pin 3 del L-Pad y al pin central del potenciómetro 1.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 1 al pin1 del L-pad 1

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 1 al pin 2 del L-pad 1

Con esto vamos a atenuar la señal de manera contundente. A su vez filtraremos frecuencias agudas de la señal pre-atenuada para meterla de nuevo a la señal una vez ya atenuada devolviendo gran parte del brillo y pegada perdida por la atenuación. Al añadir un potenciómetro en medio regulamos la cantidad de esos agudos que devolvemos a la señal.

- Cablear L-Pad* 2: Este segundo L-pad recibirá menor cantidad de señal a no ser que dejemos el primero totalmente abierto. Para evitar sustos lo ponemos de 100W también, así nos aseguramos no tener ningún disgusto si el primero queda totalmente abierto.

Este L-pad es el que nos va a permitir una gran sensibilidad y ajuste fino del volumen. La primera gran atenuación la vas a tener en el primero, este segundo atenuará ya una señal más débil. Aún así volveremos a filtrar los agudos para reincorporarlos a la señal.

- Cable de señal de salida del L-pad 1 al pin 3 del L-pad 2

- Cable de masa desde el L-pad 1 al pin 1 del L-pad 2 (Este cable irá a la masa del jack de salida)

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 2 (Este cable irá al pin de señal del jack de salida)

- Condensador 4,7/63V al pin 1 L-Pad 2 y al pin central del potenciómetro 2. (Aquí al recibir menos señal, he optado por un condensador más económico.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 2 al pin 1 del L-pad 2

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 2 al pin 2 del L-pad

* L-Pad: El L-Pad no es más que una resistencia variable que da como resultado final la misma impedancia que de entrada, de esta manera el transformador del amplificador creerá siempre que está conectado a una pantalla de resistencia igual a la de su salida. Por tanto aunque conectaras 100 L-pads de 8 ohms uno detrás del otro, el transformador seguirá viendo 8ohms.

Nota: Si no queréis utilizar los potenciómetros y que los condensadores siempre devuelvan los agudos, seguid este esquema mucho más sencillo:

Capítulo 5: Lo ensamblamos todo.

Pues eso con paciencia y protegiendo las zonas que consideréis oportunas con cinta americana (para evitar masas o contactos indeseados) lo ensambláis todo en la caja de café, con cuidado de no doblarla.

Una vez hecho esto ponéis la tapa, colocáis botones de plástico para los controles, conectáis los cables y ya estará listo para utilizarse.

Cápitulo 6: A tocar se ha dicho.

Nada mejor que un vídeo de este invento en funcionamiento. El vídeo está grabado con el iPhone por lo que la calidad del sonido es la que es, pero servirá para que veáis que el trasto funciona a la perfección, tanto en la atenuación del volumen como en el control de agudos. (Si podéis escucharlo con auriculares para notar los cambios en el tono y volumen.

Nos vemos en la próxima.