Como reciclar piezas sobrantes y fabricar un ampli.

Haciendo limpieza de todas las piezas sobrantes de otros proyectos, desguaces etc, vi que podría fabricar un amplificador clase A de 5W basado en un Champ, pero con rectificación a diodos.

 La elección en la rectificación no fue una opción ya que una de las partes principales, el transformador de potencia, tan solo tenía un primario para 230V, dos secundarios de 3,15 VAC para los filamentos, sin tierra, y otro secundario para 280 VAC también sin tierra, lo que hace necesario en el diseño introducir una series de diseños de circuito para crear estas tierras y que el amplificador funcione y no haga ruidos.

El chasis también lo tenía por aquí, así que no había otra opción que hacerlo a un tamaño diminuto.

El resultado es el que se ven en la foto, suena a la perfección, sin ruidos dando unos limpios muy cálidos y uno crunch precioso.

 Iré cumplimentando la entrada con más detalles.

Rectificación a diodos Sag valvular:

Parece un contrasentido, pero esto es posible, hay muchos guitarristas que adoran el SAG que se produce cuando aprietas a tope un amplificador clásico rectificado a válvulas. Si analizamos con detenimiento qué provoca el SAG (esto se produce cuando la rectificadora no es capaz de satisfacer la demanada de energía de la placa provocando una compresión en el sonido) se produce por la resistencia interna que tienen las válvulas rectificadoras, según el modelo esta resistencia es mayor que otras dando un SAG más pronunciado que otro.

 Pues bien, si cogemos este concepto, podemos simular el SAG en un amplificador rectificado a diodos. En mi caso aprovechando que había que reducir el voltage de entrada a la placa de 385 a 345, coloqué una resistencia entre la salida de voltaje DC de los dos diodos rectificadores de 1K y 5W. Esto además de reducir el voltage de entrega a la placa provoca que se produzca SAG cuando aprietas el amplificador, anque en este caso al ser un amplificador single ended, no sería necesario ya que no se da este fenómeno del SAG por rectificación a válvulas.

No hay que confundir el SAG, con la bola de graves que se produce en esto amplificadores, debido al bajo valor de los condensadores de filtrado en la alimentación.

 Esto es posible también en los casos donde no sea necesario bajar voltaje, simplemente reduciendo los ohms de la resistencia puedes conseguir una pérdida mínima de voltaje y conesguir el SAG deseado, en amplificadores push pull.

- Como fabricar un puente de rectificación para trafos sin tap central de alta:

Como el trafo de potencia no tiene este tap central de alta para conectar a tierra, se hace necesario hacer uno virtual. Para ello podemos utilizar este esquema clásico que os pongo aquí abajo.

 

No es nada complicado, lo que es importante es añadir estos condensadores a caballo sobre los diodos, y añadir un filtrado extra antes de B+ (el esquema muestra un condensador de 22uf, yo he utilizado uno de 220uf para asegurar un mejor filtrado antes de B+ tras la rectificación). Así nos aseguraremos que no se cuelan ruidos procedentes de la rectificación. Es justo a la salida antes de B+ donde colocaremos nuestra resistencia para bajar el voltaje, o provocar SAG.

Muestras de Sonido:

Diseño y fabricación del amplificador Ultra Vintage

Podríamos decir que todo amplificador a válvulas para guitarra eléctrica tiene como ancestro común algún amplificador de los que Leo Fender diseño entre los años 40 y 50. 

Así que puestos a diseñar un amplificador desde 0, que mejor que basarse en uno de los diseños más básicos y a partir de ahí introducir variaciones hasta encontrar un amplificador para practicar Jazz y Blues en casa, y que se llevara bien con los overdrive para pasar a sonidos de Rock.

La idea era poder obtener un amplificador con la calidez y la dinámica que te dan la válvulas, de al rededor de unos 5W de potencia, con tone stack completo (Bass, Mid, Treble and Presence) que se lleve bien tanto con humbuckers como con singles para los estilos descritos y que pudiera fabricar con muchos de los componentes sobrantes de otros proyectos, (por eso veréis diferencias de tipos de resistencias, condensadores de diferentes marcas etc)

 Para poder conseguir esto, necesitaremos un amplificador que tenga un techo de limpio bastante alto incluso con humbuckers, con gran flexibilidad en los parte más grave del tono para poder utilizar los dos tipos de pastillas, e incluso con humbuckers poder llegar a un crunch clásico que no llegue nunca a ser distorsión.

Así que partiendo del layout de uno de los amplificadores más básicos de Fender, el 5E1 y del Blackface Champ, se me ocurrió meterle variaciones incluirle un tone stack, y otra más para un control de presencia que como veremos también tendrá su papel para variar el techo de limpio.

Versión inicial del diseño, más limpio el sonido.

Layout V1. El amplificador con estos valores es ultra limpio, los acordes en una Telecaster suenan limpios incluso con el volumen a tope.


Versión 2, los cambios en verde. Más ganancia y más crunch.

V2 Del circuito. Los cambios son los que veis en verde. Con ello lo que obtenemos es mayor ganancia en el previo por un lado y menor feedback negativo. Ambos cambios de valor hacen que el amplificador cruja un poco más, ahora con una Telecaster por ejemplo los acordes suenan curnchy con el volumen al máximo.

 

Montaje terminado

Switch de 3 posiciones
con 3 diferentes condensadores
sivler mica.

Como decía, una de las cosas que también me interesaba es que el amplificador pudiera dar tonos no emborronados cuando utilizara humbuckers, por eso se me ocurrió incorporar una de las variaciones que vi hacer al Fame Tube 5 en el condensador de entrada al tone stack, añadiendo un selector de 3 posiciones para variar entre valores de 680pf (reduce bastante los graves), 250pf (el valor tipo de Fender) y 68 pf (que da un tono más oscuro y es interesante con singles).

En cuanto al tipo de válvulas, estas serían las mismas que las del Fender 5E1 (12AX7 en el previo, 6V6GT en la etapa de potencia y 5Y3 en la rectificación ), pero con ciertas variaciones en cuanto a algunos valores de las resistencias con el objetivo de no hacer trabajar a la 6V6GT por encima del 100% de su capacidad de disipación de potencia ni por debajo del 90% con una B+ de 390V aproximadamente.

Referente a los transformadores, me decidí por los Hammond 290AEX para el principal y el Hammond 1760C con salidas de 3,2 / 8 / 16 ohms , ya que el formato del amplificador será en cabezal para poder probar diferentes pantallas con él.

Y este es el resultado tanto estético como a nivel de sonido. Sin duda un amplificador con un techo de limpio enorme para casa, incluso con humbuckers, que es ideal con cualquier guitarra de semicaja o caja para tocar jazz y blues limpito o con un leve saturación, con toda la calidez de las válvulas.

Tampoco hace ascos a las guitarra con singles como las Telecasters y Stratos en estilos más country con mucho twang, sin que sature en absoluto.

Madamp G3 Blues (Proyecto de iniciación al DIY a válvulas)

Hola de nuevo, 

Hoy hablaremos de un proyecto de amplificador para principiantes, muy fácil de montar y haremos una detallada review sobre su funcionamiento y sonido. No hay demasiada información en la red, por lo que creí que podría ser interesante compartir este ejercicio.

No incluiré ni esquemas ni listado de componentes completo ya que el Madamp G3 es un producto registrado que se comercializa actualmente bajo una marca concreta. Esta infomación se entrega por e-mail con la compra del Kit por parte de Musikding, pero sí que encontrareis información más que suficiente si estabais pensando en este amplificador como primer proyecto de amplificadores valvulares.

PROYECTO G3 BLUES:

El Madamp G3 Blues es un kit semicompleto (no lleva mueble) de amplificador a válvulas punto a punto, que contiene todo los componentes electrónicos necesarios para su montaje así como un chasis ya perforado de aluminio.

A diferencia de otros kits en el mercado, este en principio no está basado en nigún modelo existente del mercado o al menos yo no lo conozco.... y sus características principales son:

-Potencia: 2-3W con etapa de potencia basada en una válvula soviética 6N6P doble twin triodo en Push-Pull.

-Trasformador eléctrico: Tipo toroidal.

-Transformador de salida: Tranformador Made in China con salidas 8 ohms y 16 ohms.

-Previo: Basado en otras dos válvulas soviéticas, la V1 modelo 6F1P (un triodo pentodo similar a llas 6U8 y ECF82) de la cual se utiliza el pentodo como primera sección del previo.

La inversión de fase se lleva acabo utilizando uno de los triodos de una 6N1P, mientras que el otro triodo se utiliza para la sección del tone stack con agudos, graves y medos.

-Rectificación: De estado sólido utilizando un puente rectificador modelo B500C1500 Bridge.

-Controles: Encendido, volumen, agudos, medios, graves y gain. (No tiene Stand By)

Si bien el control de Volumen funciona del modo habitual, el control de Gain no funciona del modo clásico limitando el paso de señal del previo a la etapa sino que este actua sobre el condensador C3 controlando la cantidad de señal del pentodo que es “recortada” a tierra.

Esto en términos prácticos se traduce en que con el Gain a 0 además de tener menos ganancia (aunque el amplificador va a sonar) vamos a tener una señal más comprimida y menos presencia. A medida que vayamos incrementando la ganancia, la señal perderá compresión a la vez que incrementará la ganancia y presencia.

MONTAJE DEL KIT: 

No voy a extenderme demasiado en este punto ya que hay muchos kits ya montados por el foro, pero sí que haré una breve descripción de las dificultades y facilidades que me he ido encontrando en proceso:

-Placa base o Turret board: Muy fácil de trabajar sobre ella. Las torretas para anclar las soldaduras son muy fáciles de utilizar y facilitan la soldadura.

- Resistencias: Aquí os recomiendo que tengáis a mano una de esas webs que identifican valores de resistencia o un polímetro. Si bien todas vienen etiquetadas con su valor, no todas son del mismo tipo. La mayoría son de óxido metálico y cuadran con los colores del listado de producto, otras son de película metálica y por tanto la descripción de colores cambia. No es nada complicado pero mejor tenerlo en cuenta y comprobar que todos los valores son correctos para evitar sorpresas desagradables.

Óxido metálico:

Película metálica:

- Condensadores: No son muchos y són facilmente identificables a excepción de los de poliester sin marca que alguno viene con la descripción en Kj y no en Farradios.... pero bueno con un poco de intuición enseguida sabes cual es cual.

Por lo demás, los cables rígidos ayudan mucho a que cada uno pase por su sitio y no moleste al resto de soldaduras. Todas las piezas encajan, no faltó ni sobró nada y así quedo la placa una vez acabada.

En cuanto al resto de componentes, el chasis está bien diseñado y bien acabado casi por completo, y digo lo de casi porque los agujeros para las 3 válvulas eran ligeramente más estrechos de lo necesario, por lo que hubo que limar a mano para hacer pasar las bases de las válvulas.

También creo que se podría mejorar dichas bases de válvulas añadiendo al kit modelos con retenes que ayuden a mantener las válvulas fijas. Si bien es cierto que es un modelo pensado para casa o par estudio un casero, dichos retenes serian muy útiles en el caso de querer fabricar un combo y evitar que las vibraciones puedan mover estas válvulas.

MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN GENERAL: 

Pongo esto en un apartado exclusivo para reiterar que TOMEIS LAS DEBIDAS PRECAUCIONES ANTES DE SEGUIR ADELANTE, UN AMPLIFICADOR A VÁLVULAS TIENE PARTES DEL CIRCUITO DONDE PASA ALTO VOLTAJE. No es nada que no pueda hacer uno mismo, pero con cuidado.

Antes de conectar por primera vez el ampli, os recomiendo que reviseis un par de veces más todo el circuito para asegurarse de que todo está en su sitio y conectado donde ha de estar. Es muy fácil pasar por alto una soldadura o un cable que sale de la base a las válvulas o potenciómetros.

Una vez hecho esto, imprescindible conectar ya el ampli a una altavoz antes de empezar a medir, así evitaremos que el transformador de salida se queme.

En cuanto a las mediciones, los valores van a depender bastante de la tensión eléctrica que os llegue a casa, en mi caso oscila entre los 234 -237V, esto va a hacer que muchos de los valores estén por encima de la media que aparace en las instrucciones. De todas formas una desviación de +/- 10% se considera normal y dentro del correcto rango para este amplificador.

Todas las mediciones se pueden hacer con un multímetro de los que venden en los chinos por no más de 7€.

MONTAJE DEL MUEBLE

Este fué el primer mueble que intenté hacer en mi vida por lo que como veréis es un tanto tosco, pero funcional.

 En este caso me decidí por hacer una cajita de madera de pino de 18 mm de grosor. En realidad me fui al Bricorama y cogí dos tablones de pino de 6,5 € con uno de los cantos redondeados y pedí que los cortaran a las medidas que les indiqué.

Consejos, yo utilicé tirafondos para unir las partes. Tened cuidado si vais muy rápido atornillando o apretáis mucho la madera se abre.... Sed cuidadosos en este punto para que la estructura quede fuerte..

Posteriormente se me ocurrió hacer un frontal con un agujero grande en medio para que las válvulas quedaran a la vista, así que con los sobrantes de los tablones y una caladora me puesto a hacerlo... como veréis no tengo buen pulso, pero así se quedará.... es más auténtico DIY.

Llegados a este punto pensé en barnizar, así que tras lijar toda la caja con una orbital de 12€ y limpiar, compré un barniz al agua para interiores color roble y dí una primera capa, esperé 24h, lijé y le di una segunda capa definitiva.

Una vez ya todo seco, le añadí cuatro patas de goma para hacerlo más estable, y monte el chasis dentro con el resultado que veis a continuación:

PRUEBAS DE SONIDO

Y bueno desués de todo este camino, ¿Cómo suena? He grabado diferentes piezas con diferentes guitarras para que os podais hacer una idea de que ofrece este amplificador y saquéis vuestras propias conclusiones.

En mi humilde opinión, es un ampli con un sonido delicioso especialmente en limpio, con un rango dinámico increíble que llega con una misma configuración de sus controles del limpio absoluto a un crunch para blues y rock clásico con mucho feeling. Si tuviera que recomendar un uso, es ideal para practicar Jazz en casa a volumen de dormitorio con toda la calidez que ofrecen las válvulas.

No hay ruidos de fondo, es extremadamente “limpio” en este sentido. Tampoco hay ruidos de vibraciones de los trasnformadores, nada. Así que puedes concentrarte en el sonido propiamente dicho.

Como muchos amplificadores vintage, el cambio de singles a humbuckers es muy evidente y hay que jugar con el control de graves del amplificador para sacarle el tono deseado según el tipo de pastillas.

En cuanto a los pedales, bien con los overdrives que no llegan a distorsión. Si excedes un determinado nivel de señal o ganancia desde los pedales la distorsión que obtendrás no será muy agradable.

Este amplificador está pensado para saturar de manera natural con sus válvulas y a lo sumo absorber un overdrive pero sin saturar demasiado la señal. Si estás pensando en sacar de el distorsiones ya sea con pedales o del ampli, no va a ser la mejor opción.

No me lío más, os dejo las pruebas de sonido y vosotros mismos. El ampli está con volumen y gain a tope, ecualización en la mitad, y todo sobre Greenback 12" de 25" cerrado.

Las muestras son las siguientes:

Comparación FameTube 5 vs G3 con Strato

Telecaster cambiando de pastillas

Telecaster prueba de dinámica

Telecaster con Zendrive

Fame Forum cambiando pastillas (JB & JZ)

Fame Forum prueba de dinámica

Fame Fourm con Zendrive

Atenuador pasivo de alta sensibilidad

Atenuador pasivo DIY

Hola de nuevo a todos, en esta entrada hablaremos de un elemento básico para todo aquel que quiera exprimir su amplificador valvular en casa e incluso utilizarlo para grabaciones de calidad en un ordenador a través de una audio-interface y explicaré como fabricar un atenuador pasivo de alta sensibilidad con salida balanceada de línea. 

 Con este aparato podrás tocar tu valvular de hasta 30W (Puede llegar a 50W pero deberías refrigerarlo activamente) a volumen de dormitorio, sin perder tono y pudiendo sacar una señal balanceada para grabar en tu PC.

Capítulo 1: Descripción del proyecto.

- Atenuador para amplificadores valvulares de hasta 30W pasivo (No requiere fuente eléctrica)

- Capaz de atenuar el volumen de manera sensible, es decir que varíe el volumen de manera progresiva y no brusca, de tal forma que puedas conseguir cualquier rango de volumen.

- Controles de agudos, para compensar la pérdida de los mismos que se produce con la atenuación si se desea o bien si se prefiere recortarlos en un amplio rango progresivo.

- Que a su vez proporcione una salida balanceada XLR que consiga enviar la señal de salida post etapa pura, del amplificar a una interfaz. De esta manera una vez en el PC podrás meter la emulación de pantalla que quieras y no ceñirte solo a una simulación tipo como pasa con muchos amplificadores.

- Selector de señal solo a pantalla física o bien enviar a pantalla y a interfaz.

- Con selector de tierra. Esto es útil para evitar doble tierras de algunos amplificadores y por tanto ruidos indeseados.

- De tamaño compacto para poder colocarlo en cualquier estantería pequeña.

Básicamente es todo lo que necesitamos, no añadiré bypass ya que para eso enchufas directamente a la pantalla, o bien abres del todo los reguladores de atenuación. De esta manera ahorramos espacio y trabajo.

Capítulo 2: Materiales necesarios.

- 2 atenuadores* L-Pad de 100W y 8 Ohms: 35,8€  (los hay también de 16 Ohms si tu amplificador solo acepta esa salida)

- 2 potenciómetros Alpha log de 250K: 2,4€

- 1 caja DI Millenium (de las de Thomann): 9,6€

- 2 selectores DPDT: 1,7€

- 2 jacks hembra de 6,3mm mono: 0,7€

- 1 condensador Audiophiler de 4,7 uf/400V: 2,3€ 

- 1 condensador electrolítico de 4,7 uf/63V: 0,38€ (En realidad pueden ser los dos de este tipo sin problema)

- Cable de audio: 0,5€

- 1 caja de café de latón (made in China, del chino de la esquina) 2,5€

Total: 55,9€

*Os preguntaréis por qué dos atenuadores L-pad; pues bien esto es lo que hará que la reducción de volumen sea progresiva decibelio a decibelio y así poder tener un ajuste fino del volumen.

También se necesitarán otro tipo de herramientas que siempre andan por casa, maquina de taladrar, alicates, estaño, soldador de estaño, cinta americana. Nada raro.

Capítulo 3: Desmontando la caja Millenium DI.

Aprovecharemos este circuito pasivo de la caja DI de Thomann para fabricar nuestra salida balanceada. Es más barato y práctico esto que ponerse ha hacerlo de 0 comprando todo por separado.

Hay que desoldar los dos jacks formato PCB, en su lugar en los puntos de entrada de señal y masa de dicha placa colocaremos los correspondientes cables que vengan del jack hembra de entrada, y sacaremos los cables paralelos que irán a las resistencias L-pad para que el amplificador siempre tenga carga.

También cortaremos todos los cables de esos dos selectores rectangulares ya que no hay forma de sacarlos y además unos agujeros redondos en la caja de café se pueden hacer, hacerlos cuadrados....cuesta un poco más.... Lo que haremos será sustituir estos selectores por los dos DPDT que hemos comprado.

Capítulo 4: Montándolo todo.

Antes de seguir, hay que agujerear la caja de café con todos los agujeros necesarios. Es importante que te tomes tu tiempo para que todo lo que has de meter quepa y funcione... ojo al agujerear, es una caja de latón, si te pasas de fuerza la doblarás.

- Cablear L-Pad* 1: Este L-pad es el que mayor potencia recibirá ya que es el primero que encontrará la señal que llegue del amplificador, o mejor dicho de la placa del DI a donde hemos enviado la señal original y que llegará al L-pad tal cual.

- Cable de señal de entrada al pin 3 del L-pad 1

- Cable de masa desde la placa DI al pin 1 del L-pad 1

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 1

- Condensador 4,7/400V al pin 3 del L-Pad y al pin central del potenciómetro 1.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 1 al pin1 del L-pad 1

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 1 al pin 2 del L-pad 1

Con esto vamos a atenuar la señal de manera contundente. A su vez filtraremos frecuencias agudas de la señal pre-atenuada para meterla de nuevo a la señal una vez ya atenuada devolviendo gran parte del brillo y pegada perdida por la atenuación. Al añadir un potenciómetro en medio regulamos la cantidad de esos agudos que devolvemos a la señal.

- Cablear L-Pad* 2: Este segundo L-pad recibirá menor cantidad de señal a no ser que dejemos el primero totalmente abierto. Para evitar sustos lo ponemos de 100W también, así nos aseguramos no tener ningún disgusto si el primero queda totalmente abierto.

Este L-pad es el que nos va a permitir una gran sensibilidad y ajuste fino del volumen. La primera gran atenuación la vas a tener en el primero, este segundo atenuará ya una señal más débil. Aún así volveremos a filtrar los agudos para reincorporarlos a la señal.

- Cable de señal de salida del L-pad 1 al pin 3 del L-pad 2

- Cable de masa desde el L-pad 1 al pin 1 del L-pad 2 (Este cable irá a la masa del jack de salida)

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 2 (Este cable irá al pin de señal del jack de salida)

- Condensador 4,7/63V al pin 1 L-Pad 2 y al pin central del potenciómetro 2. (Aquí al recibir menos señal, he optado por un condensador más económico.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 2 al pin 1 del L-pad 2

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 2 al pin 2 del L-pad

* L-Pad: El L-Pad no es más que una resistencia variable que da como resultado final la misma impedancia que de entrada, de esta manera el transformador del amplificador creerá siempre que está conectado a una pantalla de resistencia igual a la de su salida. Por tanto aunque conectaras 100 L-pads de 8 ohms uno detrás del otro, el transformador seguirá viendo 8ohms.

Nota: Si no queréis utilizar los potenciómetros y que los condensadores siempre devuelvan los agudos, seguid este esquema mucho más sencillo:

Capítulo 5: Lo ensamblamos todo.

Pues eso con paciencia y protegiendo las zonas que consideréis oportunas con cinta americana (para evitar masas o contactos indeseados) lo ensambláis todo en la caja de café, con cuidado de no doblarla.

Una vez hecho esto ponéis la tapa, colocáis botones de plástico para los controles, conectáis los cables y ya estará listo para utilizarse.

Cápitulo 6: A tocar se ha dicho.

Nada mejor que un vídeo de este invento en funcionamiento. El vídeo está grabado con el iPhone por lo que la calidad del sonido es la que es, pero servirá para que veáis que el trasto funciona a la perfección, tanto en la atenuación del volumen como en el control de agudos. (Si podéis escucharlo con auriculares para notar los cambios en el tono y volumen.

Nos vemos en la próxima.