Atenuador pasivo de alta sensibilidad

Atenuador pasivo DIY

Hola de nuevo a todos, en esta entrada hablaremos de un elemento básico para todo aquel que quiera exprimir su amplificador valvular en casa e incluso utilizarlo para grabaciones de calidad en un ordenador a través de una audio-interface y explicaré como fabricar un atenuador pasivo de alta sensibilidad con salida balanceada de línea. 

 Con este aparato podrás tocar tu valvular de hasta 30W (Puede llegar a 50W pero deberías refrigerarlo activamente) a volumen de dormitorio, sin perder tono y pudiendo sacar una señal balanceada para grabar en tu PC.

Capítulo 1: Descripción del proyecto.

- Atenuador para amplificadores valvulares de hasta 30W pasivo (No requiere fuente eléctrica)

- Capaz de atenuar el volumen de manera sensible, es decir que varíe el volumen de manera progresiva y no brusca, de tal forma que puedas conseguir cualquier rango de volumen.

- Controles de agudos, para compensar la pérdida de los mismos que se produce con la atenuación si se desea o bien si se prefiere recortarlos en un amplio rango progresivo.

- Que a su vez proporcione una salida balanceada XLR que consiga enviar la señal de salida post etapa pura, del amplificar a una interfaz. De esta manera una vez en el PC podrás meter la emulación de pantalla que quieras y no ceñirte solo a una simulación tipo como pasa con muchos amplificadores.

- Selector de señal solo a pantalla física o bien enviar a pantalla y a interfaz.

- Con selector de tierra. Esto es útil para evitar doble tierras de algunos amplificadores y por tanto ruidos indeseados.

- De tamaño compacto para poder colocarlo en cualquier estantería pequeña.

Básicamente es todo lo que necesitamos, no añadiré bypass ya que para eso enchufas directamente a la pantalla, o bien abres del todo los reguladores de atenuación. De esta manera ahorramos espacio y trabajo.

Capítulo 2: Materiales necesarios.

- 2 atenuadores* L-Pad de 100W y 8 Ohms: 35,8€  (los hay también de 16 Ohms si tu amplificador solo acepta esa salida)

- 2 potenciómetros Alpha log de 250K: 2,4€

- 1 caja DI Millenium (de las de Thomann): 9,6€

- 2 selectores DPDT: 1,7€

- 2 jacks hembra de 6,3mm mono: 0,7€

- 1 condensador Audiophiler de 4,7 uf/400V: 2,3€ 

- 1 condensador electrolítico de 4,7 uf/63V: 0,38€ (En realidad pueden ser los dos de este tipo sin problema)

- Cable de audio: 0,5€

- 1 caja de café de latón (made in China, del chino de la esquina) 2,5€

Total: 55,9€

*Os preguntaréis por qué dos atenuadores L-pad; pues bien esto es lo que hará que la reducción de volumen sea progresiva decibelio a decibelio y así poder tener un ajuste fino del volumen.

También se necesitarán otro tipo de herramientas que siempre andan por casa, maquina de taladrar, alicates, estaño, soldador de estaño, cinta americana. Nada raro.

Capítulo 3: Desmontando la caja Millenium DI.

Aprovecharemos este circuito pasivo de la caja DI de Thomann para fabricar nuestra salida balanceada. Es más barato y práctico esto que ponerse ha hacerlo de 0 comprando todo por separado.

Hay que desoldar los dos jacks formato PCB, en su lugar en los puntos de entrada de señal y masa de dicha placa colocaremos los correspondientes cables que vengan del jack hembra de entrada, y sacaremos los cables paralelos que irán a las resistencias L-pad para que el amplificador siempre tenga carga.

También cortaremos todos los cables de esos dos selectores rectangulares ya que no hay forma de sacarlos y además unos agujeros redondos en la caja de café se pueden hacer, hacerlos cuadrados....cuesta un poco más.... Lo que haremos será sustituir estos selectores por los dos DPDT que hemos comprado.

Capítulo 4: Montándolo todo.

Antes de seguir, hay que agujerear la caja de café con todos los agujeros necesarios. Es importante que te tomes tu tiempo para que todo lo que has de meter quepa y funcione... ojo al agujerear, es una caja de latón, si te pasas de fuerza la doblarás.

- Cablear L-Pad* 1: Este L-pad es el que mayor potencia recibirá ya que es el primero que encontrará la señal que llegue del amplificador, o mejor dicho de la placa del DI a donde hemos enviado la señal original y que llegará al L-pad tal cual.

- Cable de señal de entrada al pin 3 del L-pad 1

- Cable de masa desde la placa DI al pin 1 del L-pad 1

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 1

- Condensador 4,7/400V al pin 3 del L-Pad y al pin central del potenciómetro 1.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 1 al pin1 del L-pad 1

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 1 al pin 2 del L-pad 1

Con esto vamos a atenuar la señal de manera contundente. A su vez filtraremos frecuencias agudas de la señal pre-atenuada para meterla de nuevo a la señal una vez ya atenuada devolviendo gran parte del brillo y pegada perdida por la atenuación. Al añadir un potenciómetro en medio regulamos la cantidad de esos agudos que devolvemos a la señal.

- Cablear L-Pad* 2: Este segundo L-pad recibirá menor cantidad de señal a no ser que dejemos el primero totalmente abierto. Para evitar sustos lo ponemos de 100W también, así nos aseguramos no tener ningún disgusto si el primero queda totalmente abierto.

Este L-pad es el que nos va a permitir una gran sensibilidad y ajuste fino del volumen. La primera gran atenuación la vas a tener en el primero, este segundo atenuará ya una señal más débil. Aún así volveremos a filtrar los agudos para reincorporarlos a la señal.

- Cable de señal de salida del L-pad 1 al pin 3 del L-pad 2

- Cable de masa desde el L-pad 1 al pin 1 del L-pad 2 (Este cable irá a la masa del jack de salida)

- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 2 (Este cable irá al pin de señal del jack de salida)

- Condensador 4,7/63V al pin 1 L-Pad 2 y al pin central del potenciómetro 2. (Aquí al recibir menos señal, he optado por un condensador más económico.

- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 2 al pin 1 del L-pad 2

- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 2 al pin 2 del L-pad

* L-Pad: El L-Pad no es más que una resistencia variable que da como resultado final la misma impedancia que de entrada, de esta manera el transformador del amplificador creerá siempre que está conectado a una pantalla de resistencia igual a la de su salida. Por tanto aunque conectaras 100 L-pads de 8 ohms uno detrás del otro, el transformador seguirá viendo 8ohms.

Nota: Si no queréis utilizar los potenciómetros y que los condensadores siempre devuelvan los agudos, seguid este esquema mucho más sencillo:

Capítulo 5: Lo ensamblamos todo.

Pues eso con paciencia y protegiendo las zonas que consideréis oportunas con cinta americana (para evitar masas o contactos indeseados) lo ensambláis todo en la caja de café, con cuidado de no doblarla.

Una vez hecho esto ponéis la tapa, colocáis botones de plástico para los controles, conectáis los cables y ya estará listo para utilizarse.

Cápitulo 6: A tocar se ha dicho.

Nada mejor que un vídeo de este invento en funcionamiento. El vídeo está grabado con el iPhone por lo que la calidad del sonido es la que es, pero servirá para que veáis que el trasto funciona a la perfección, tanto en la atenuación del volumen como en el control de agudos. (Si podéis escucharlo con auriculares para notar los cambios en el tono y volumen.

Nos vemos en la próxima.